Cette page est un tutoriel pour enregistrer une batterie.
Il utilise pour exemple: avec Ardour 3, une Focusrite Saffire Pro 40 et un pack de micro Audix DP7.

Exemple sonore sans aucun traitement!: record drum_Session_2013-06-30.ogg
Autre exemple avec juste un limiter multi-band sur le master: Crash it_Session_13-06-28.ogg

Matos et réflexions:

Pour enregistrer une batterie, une chose déterminément est: les micros.
Vous pouvez avoir la meilleur interface du monde, elle ne fera que enregistrer le son des micros.

Le deuxième point est que les micros enregistrent votre batterie. Si celle-ci ne sonne déjà pas comme vous aimez, pas la peine d'aller plus loin!
Pour la qualité de la prise, le top, c'est de l'enregistrer toute seule (ou dans un box), pour une raison simple: les harmoniques subtiles et les interférences de résonance forment toute la particularité sonore de cet instrument. Mais ces signaux sont incroyablement faibles par rapport au volume de l'instrument lui même, ce qui le rend particulièrement sensible à son entourage (perturbations). C'est une sorte de paradoxe.
Cependant, pour du son que je qualifierai de "basique", ou standardisé efficace à l'image de la soupe infâme que l'on nous sert à la radio et partout, tinté de conformisme mondiale ou rock américain, on peut se contenter de prise live, comme pendant un concert aussi. Mais cela ne restitue pas toutes la qualité de l'instrument, ni la spécificité du jeu de l’interprète.
Personnellement, ce sont me fait gerber (désolé pour ceux qui l'aime).

Dernier point, c'est l'accordage: difficile à apprendre, variable selon le type de batterie, et aussi selon les peaux.. c'est pas la partie qui plait le plus aux batteurs mais elle est importante.
Perso je conseil comme tout le monde: peau de résonance sur la même note que peau de frappe pour les tomes, et tous les tirant sur la même harmonique.
L'accordage pour cet exemple est correct, mais pas parfait non plus: je ne me fait pas plus chier que ça pour un tuto, désolé, c'est déjà assez long d'écrire tout ça!

Point critique: oui mais donc, ça va faire beaucoup de micro..faut donc la carte qui va avec , et oui.
Il en faut généralement 7 (3 tomes) ou 8 (+charlé). Moi j'en utilise 9 (4 tome +charlé), et je ne m'en passerai pas!
Personnellement, je trouve qu'il n'y a actuellement pas de concurrent à la Focusrite Saffire Pro 40 vu son prix, sa fiabilité et ses capacités d'évolution via Spdif/ADAT (18In/20out!).
Pour avoir neuf entrée, je rajoute un TC-helicon (multi effet voix) par Spdif. Et hop deux entrée de plus! 😀

Ce tutoriel avec ses exemples vous présente donc:

-Une Yamaha sound recording 9000 (steve gadd) 10'/12'/14'-20' avec des peau evans G2, une caisse claire Pearl free floating (peau remo coated ambassador), et un tom 16' trouvé à la déchèterie avec peau evan EC2. Pour la grosse caisse remo coated ambassador en peau de frappe et evan emad en peau de résonance.
Les cymbales sont le fameux pack Zyldjian Avedis(cast bronze cymbals): charlé 14', crash 16',18' et ride 21'. Plus splash de me*** et une autre cymbale bricolé par assemblage de trois cymbale morte.
Tout ça sonne très bien, ça ressemble à une batterie de pro standard très polyvalente (hormis les deux cymbale custom). La "sound recording" est sans doutes aujourd'hui encore la batterie la plus enregistrée au monde en studio, et pas pour rien.

Mais ça ne suffit pas.
Les instrumentiste amplifiés, comme les bassistes ou guitaristes savent très bien que la bonne lutherie, c'est une chose fondamentalement indispensable.
Oui mais après faut de bon micro et un bon ampli. C'est tout autant indispensable.
C'est pourquoi, après mure réflexions, j'ai choisi un pack de micro à la hauteur de ma batterie, sinon, à quoi bon l'enregistrer?
Ce pack existe, il n'est pas donné, mais à mes yeux il représente le meilleure rapport qualité prix qui existe pour l'instant. De plus il fonctionne, c'est à dire que l'ensemble des micro fonctionne bien les un avec les autres.
c'est normale c'est un pack de micro mis spécialement au point pour la batterie, par un marque américain.
-Il s'agit du pack Audix DP7, que vous trouverez sur internet.
C'est un investissement cohérent: on le fait une foi pour toute, comme on achète un bon instrument pour le garder toute ça vie, et le léguer à ses enfants!

Du à ma configuration, j'ai rajouté un D4 supplémentaire pour mon tome de la déchèterie et aussi un pauvre prodipe A1 pour le charlé.
Rem: A propos du prodipe A1. On nous en fait tout un tintouin, c'est la marque la moins cher pour les pro etc.. ok, c'est pas cher et ça marche (pour le charlé, un vieux A1 et vraiment nikel, pas besoin de plus), mais j'ai pu constater qu'avec le temps, deux A1 d'age différents sonnent... vraiment différemment! donc impossible de les mettre en couple. Tirez en vos conclusions.

Début du tutoriel:

Vous devez maintenant télécharger cette session Ardour3, et ouvrir le cliché (la session) qui s'appelle TUTO2.

Placement des micros:

Audix nous fille un dvd pour expliquer le placement de ses micros, il est effectivement correct, en voici le résumé.

• OH: OH signifie Over Head: couple de micro statique (condensateur=alim phatome)

Placez les à équidistance de la caisse claire, pour prévenir tout problème de phase.
Ne les placez pas pile au dessus de la ligne médiane de vos cymbales (pas pile au millieu du centre de la cymbale): cela évite un effet de "ouwang ouwang", du au déplacement de la cymbale.

• Caisse claire:

Je suis un adepte du rimshot. Pour le restituer, j'ai du placer le micro avec sa capsule prêt du cerclage, et toujours orienté vers ma zone de frappe.

• Grosse caisse:

Ce micro (D6) sonne n'importe où dans la grosse caisse, en passant par le trou de la peau de résonance.
Mais: plus il prêt de la peau de frappe, plus il y a d'attaque, plus il est loin moins il y en a.
On conseil donc vers le milieu, plus loin pour du jazz. Mais je relativise ce conseil, faites vos essais.
Voilà le placement qui me convient et celui des exemple de ce tuto:
Ok il est dedans mais où?
On voit une barre: c'est celle de fixation de tome: mon micro est donc légèrement en avant du milieu de la grosse caisse.

• tom alto/medium: micro qui regarde le milieu du tom, a 5cm environ.

• Tom basse: Il faut éviter la zone du bord, donc l'en éloigner de 5cm (vers le milieu ou en hauteur). Sinon comme les autres tome, micro qui regarde le milieu du tome.

• Charleston: j'ai inventé ce placement: sous la cymbale à 5 cm. Le résultat me convient parfaitement (avec un statique premier prix): gros signal de charlé, faible son des autres éléments environnent.

• Cas particuliers:

Négociation sévère entre ma ride (que j'aime avoir sous la main comme en jazz par ex.) et mon tome basse1, voilà le compromis qui fonctionne.


Voilà.
Respectez simplement ces règles et le plus gros de votre mix batterie sera déjà fait! 😀 pratique non?
Comprenez bien: particulièrement en batterie, le placage des micros est déterminant pour restituer ce que vous souhaitez! Passez donc y du temps pour trouver votre son, en suivant tous le bons conseils que vous pouvez trouver.

Vu d'ensemble:

Ça fait quand même neuf micro!


Rem: ne tenez pas compte du couple de statique accroché à l’arrache avec du carton au milieu, il ne servent pas pour l'enregistrement

Ardour: enregistrement numérique

Téléchargez ce paquet .tar qui contient le dossier de la session "tuto drum record".
ATTENTION: ouvrez le cliché TUTO2. Les autres nécessite la suite Calf et HybridReverb2.
Taille du fichier: 250mo

Respectez comme d’habitudes les notions_minimum_savoir_pour_ne_pas_rater_ses_prises.


Donc reliez toutes les entrées à une piste dédiée.
Reliez en suite toutes ces pistes a un BUS stéréo. Ils faut donc déconnecter toutes les piste du bus master.

Principe et méthode:

Commencez par tester le volume maximum. (cf notions_minimum_savoir_pour_ne_pas_rater_ses_prises)
Puis jouez chaque futs séparément. Ré-écoutez et jugez du résultat opur évaluer vos placement.
Faites une dernière vérification en jouant sur touts les futs, a votre manière.
Le résultat vous convient-il? si non, recommencez.

Aller plus loin: mixage

Vous pouvez faire ces réglages pour tout booster.
Dans l'ordre:

• Gate: sur toutes les piste sauf les deux OH. Je ne vous recommande que l'excellent Calf-Gate, il n'a pas d'équivalent actuel. Ceci va virer tout le signal lorsque vous ne jouez pas, pour ne faire passer que le signal utile, lorsque vous jouez.

Faites attention, les réglages pour la grosse caisse et caisse claire sont critiques: attention au release puis à l'attack, ces valeur sont cruciales.

• compression: sur toutes les pistes sauf les deux OH.
• égalisation: optionnel est pas du tout nécessaire quand la batterie sonne bien. Un petit EQ graphique 5bande est largement suffisant pour faire ressortir les timbre voulu dans un mix générale. Calf - Equalizer 5 Band est tout désigné.
• reverbe:

Pour mixer une reverb, créez un bus stéréo, metez y votre reveb avec le Dry à 0% et le Wet à 100%.
ensuite, sur la piste voulue, créez un départ pour le bus de reverb.

• Pourquoi rien sur les Oh? C'est mon point de vue, je souhaite qu'il restitue toute la dynamique (donc pas de compression) et aussi l'image stéréo par un Pan à 80%, ainsi que l'ambiance générale de la batterie, avec toutes ces résonance (donc pas de gate). En pratique studio ça marche plutôt très bien.

Et ça suffit largement, ça donne donc ça.

Utilisation perso:

Moi je tien à mes oreilles; un coup de caisse claire en rimshot, c'est 120dB, et j'aime le son du rimshot. Je tiens aussi au son de ma batterie. Et aussi à pourvoir entendre ce que je veux, quand je suis assis derrière elle.
J'ai donc choisis de me protéger avec des protection moulées sur mesure. C'est pas mal mais ça vaut 160€.
Utilisez donc en remplacement les excellentes pianissimo générique: c’est un peu moins bien, mais ça vaut que 20€:rapport qualité prix imbattable! Vous trouverez ça dans les magasins de prothèse auditive, ou magasin de musique.

On est protégé mais on a perdu toutes les hautes fréquence, si déterminante en batterie.
Pour y pallier, je branche deux pauvre prodipe A1 (c'est très adapté) à 100€ les deux, que je regle en couple à 120° pour restituer l'image stéréo.
Je balance ça sur une pauvre xenyx 802 beringer à 45€ et j'y règle le panoramique, puis je coupe les bas, et booste les aigües.
Puis, je reçoit tout ça dans un pauvre casque ouvert à 20€. Pas besoin de qualité, on veut juste qu'il soit ouvert et avec un câble solide! J'ai un HQ (hq-hp132HF) qui réunis tous ces critères!
Voilà, j'ai enfin les son de ma batterie et mes oreille protégées!
Je vous donne ici ma méthode la moins cher que j'ai trouvée, j'ai mis un moment pour obtenir cette configuration idéale mais elle à été vraiment mise a l'épreuve et fonctionne très bien!!

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